Paris tourt mit Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Sean Suen und Amiri um die Welt

Zwei Designer aus Japan, einer aus China und einer aus den USA. Paris, wahrlich die Modehauptstadt der Welt, hat am Donnerstag seine unübertroffene Fähigkeit bestätigt, die besten Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. Namen wie Issey Miyake und Yohji Yamamoto, beide seit Jahren Stammgäste der Paris Fashion Week, und die neue Generation, verkörpert von Sean Suen und Amiri. Sie alle stellten am dritten Tag der Herrenmodewoche in Paris ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2024 vor.

Issey Miyakes charakteristische Technik ist das Plissé (Falten), das im Pariser Kunstgewerbemuseum ausgestellt wurde. Bei der Eröffnung der Show, die die neue Kollektion der Linie Homme Plissé vorstellte, enthüllte das japanische Label die Herstellungsgeheimnisse des speziellen Stoffes der Linie und entfaltete über den Laufsteg eine lange Rolle doppelseitiges Papier, als käme es direkt aus einer Webmaschine. Bei der von Issey Miyake entwickelten Methode wird ein vollständig genähtes Kleidungsstück, das 1,5-mal so groß ist wie das fertige Kleidungsstück, zwischen zwei Papierbögen eingelegt, bevor es durch die Maschine läuft. Um den Prozess zu verdeutlichen, hingen Beispiele flacher Kleidungsstücke, die noch der Faltphase unterzogen wurden, von der Decke des Museums, in dem die Ausstellung stattfand.

Das Ergebnis von Issey Miyakes magischer Methode wurde dem Publikum von schwarz gekleideten Schneidern enthüllt, die auf die Bühne kamen, um das Papier auszuschneiden und das fertige Produkt daraus zu entnehmen: eine Auswahl an T-Shirts und Blusen, die von den Models sofort angezogen wurden. Herausgekommen ist eine Reihe lässiger Sommer-Looks bestehend aus Tops, Tuniken, Hosen und Shorts, alle aus leichtem, knitterfreiem Plissee-Stoff. Die Pastellfarbpalette (einschließlich Mandarine, Bonbonrosa und Mintgrün) verleiht der Kollektion Frische, die viele Gesamtlooks umfasst, darunter Stirnbänder und Faltentaschen im gleichen Farbton. Die Kollektion umfasste alle möglichen Variationen der Plissé-Technik, sowohl vertikal als auch diagonal gearbeitet, mit Raffungen und breiteren Bändern und sogar einem Nadelstreifenstoff nachempfunden. Die Kleidung lässt sich mühelos schichten und kombinieren, sodass sich der Körper frei bewegen kann.

Das zweite japanische Label, das am Donnerstag auftrat, war Yohji Yamamoto. Wie in der letzten Saison fand die Show im Hauptsitz des Labels im Marais-Viertel statt. Yamamoto präsentierte eine sehr persönliche Kollektion voller grafischer Bilder, die nach und nach zum Hauptthema wurden und die Kleidung mit einer Collage aus Skizzen, Illustrationen, Gemälden und Fotografien durchdrangen, wie Echos vergessener Erinnerungen. Die Show begann mit einer Reihe düsterer Looks, mit leichten Mänteln, Anzügen, Westen und Hemden, die über weite Hosen gelegt wurden und gelegentlich die Enden eines weißen Hemdes hervorragen ließen. Die Stimmung war romantisch und unbeschwert, unterstrichen durch die allgegenwärtigen weichen Hüte und eigenwilligen silbernen Libellen, die an den Revers der Jacken befestigt waren. Nach und nach tauchten grafische Bilder auf, die prominent auf der Vorderseite schwarzer oder weißer Hemden prangten. Das Porträt einer Renaissance-Frau blickte aus einer Hemdklappe auf das Publikum. Putten wirbelten auf dem Stoff eines schwarzen Anzugs herum, während sich eine Reihe schlampiger Ys, scheinbar durch einen Mixer gegeben, in der Mitte des Rückens eines Mantels zusammenballten. Der japanische Designer zeigte sein gewohntes Gespür für ausgefallene Kleidungsstückkonstruktionen, indem er beispielsweise mehrere Schulterlaschen entlang der Ärmellänge einer Jacke anbrachte. An anderer Stelle stickte er Stoffstreifen auf das Revers einer Jacke, als wollte er deren Ränder markieren. Er verwendete auch große rote Sicherheitsnadeln in einem punkigen Stil, um den Eindruck zu erwecken, als wären zwei verschiedene Stoffstücke zusammengebunden. In ähnlicher Weise tat er so, als würde er einige der Models mit großen Ketten um die Taille oder mit Ketten, die ein Lederhalsband um den Hals befestigten, wie einen Sklavenring, fesseln.

Kollektion für Kollektion hat Mike Amiri seine Garderobe erweitert und sich unbestritten als neuer Luxusdesigner der USA etabliert. Gemessen an der Anzahl der Gäste, die seine Shows drängen, und seiner zunehmend ausgefeilten Bühnenbilder scheint das Geschäft gut zu laufen. Für den Frühling/Sommer 2024 beschlagnahmte Amiri einen Teil des Pariser Jardin des Plantes (den königlichen botanischen Garten der Stadt) und transportierte dorthin einen Teil seiner Heimat Kalifornien. Palmen ragten in den grauen Himmel, und in ihrem Schatten nahm eine freundliche Bar einen Ehrenplatz ein, deren Tische über das gesamte Gelände verstreut waren, während sich die Gäste an der Theke aufstellten. Kellner kamen und gingen und trugen Tabletts voller Spritzgläser, ein kleiner Fauxpas, da Spritz ein typisch italienisches Getränk ist. Aber war es wirklich ein Fauxpas? Die Models schlenderten vom Ende des Gartens hinauf, den sie durchqueren mussten, um den Laufsteg zu erreichen. Wie Miniaturfiguren inmitten der Natur enthüllten sie nach und nach ihre ultraschicken und dennoch informellen Outfits, die die unnachahmliche kalifornische Coolness ausstrahlen. Sie trugen ihre seidenen Halstücher und Krawatten entweder ungeknotet wie einen Schal oder um die Taille geschlungen wie einen Kummerbund. Mit weißen Turnschuhen, gewebten Bastmützen und einer Blume an den Knopflöchern präsentierten sie Amiris köstlichen Retro-Stil. Ein Vintage-Feeling, der durch die Auswahl an Jacquard-Cardigans und kurzärmeligen Poloshirts unterstrichen wird, die Mike Amiri mit Spaß über langärmelige Hemden in verschiedenen Mustern gestylt hat. Er wechselte karierte Ensembles, bestehend aus süßen kleinen Sportjacken und weiten, weiten Schlaghosen – eine Anspielung auf die lockeren Outfits, die kalifornische Skateboarder bevorzugen – mit Sets aus Jacken und Shorts aus Tweed oder feiner Wolle, deren Seidenfutter diskret unter der Hose hervorschaute Säume. Es lag an den chromatischen Kombinationen und der kunstvollen Kombination verschiedener Mikromuster. Die Stoffauswahl stand im Mittelpunkt der Kollektion, zwischen modernster Forschung und einem handwerklichen Touch, mit seltenen, luxuriösen Stoffen, die oft durch Goldfäden und Kristalle beleuchtet werden.

Sean Suen präsentierte eine Kollektion voller Kontraste, in der er Schwarz und Weiß als Yin und Yang der chinesischen Philosophie gegenüberstellte. Die Show des in Peking geborenen Designers war ein Spiel zwischen Tag und Nacht, gespickt mit Hinweisen auf den von Suen favorisierten chinesischen Glauben, wie zum Beispiel die Glücksglöckchen, die in der gesamten Kollektion auftauchen, auch in der Gestalt von falschen Piercings, die an ein T-Shirt genäht sind. Hemd auf Brusthöhe. „Ich habe mir die Reise eines Eingeschlafenen durch die verschiedenen Phasen des Schlafzyklus bis zu seinem Erwachen vorgestellt. Der heikle Übergang vom Traum zur Realität“, sagte Suen hinter der Bühne zu FashionNetwork.com. Die Show begann vor dem Schlafengehen, mit jungen Männern in Unterwäsche, aufgeknöpftem weißem Hemd, mit nacktem Oberkörper oder Unterhosen und Lederjacke, die gerade dabei waren, ins Bett zu springen. Anfangs waren die Looks alle in jungfräulichem Weiß gehalten, von übergroßen Anzügen bis hin zu gehäkelten Ensembles mit Lochmuster, aber nach und nach tendierten sie zu Schwarz, in Satin oder glänzendem Leder. Einige wagten es, kniehohe Stiefel mit Lederunterwäsche zu kombinieren, die mit einer Metallbrosche verziert war, um ein leichtes SM-Feeling zu erzielen. „Was ist Traum und was ist Realität?“ Suen schien sein Publikum zu fragen.